La toiture est l'aboutissement du corps du bâtiment et la fin d'une étape très importante de sa construction : la coque est fermée. L'érection même du toit est un processus assez compliqué et en plusieurs étapes - bois de construction approprié, ferme de toit, revêtement et enfin revêtement en céramique, en carreaux de ciment et souvent en tôle trapézoïdale. Ensuite, le toit doit être fini - installez des fenêtres de toit, des gouttières et d'autres finitions. C'est pourquoi nous avons décidé d'examiner de plus près les différentes étapes de la construction d'une toiture.
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Étape I - conception de la structure du toit
La base pour le démarrage de tout ouvrage de construction est le projet. La toiture est bien entendu conçue avec l'ensemble du corps de bâtiment et en constitue une partie intégrante.
Dans le projet, nous trouverons non seulement des informations sur la forme de la structure du toit et l'emplacement des fenêtres, mais également des données détaillées sur les pentes (angles de pente du toit), l'emplacement des chevrons, leurs dimensions et leurs méthodes d'assemblage et de finition. .
Au stade de la conception, le type de couverture extérieure sera également précisé - tuile, tuile métallique ou autre. C'est très important car différents revêtements ont des poids différents, ce qui affecte considérablement l'épaisseur et la densité de la disposition des éléments de la ferme de toit.
Sur la base du projet, nous pourrons déterminer notre demande en bois et autres matériaux nécessaires à la construction de la toiture. Au début, il est important de déterminer la quantité de bois dont nous avons besoin pour l'installation des fermes, dont les plus importantes se trouvent dans chaque structure de toit :
- mur de briques - (également connu sous le nom de ferme ou de ferme) - l'élément de base de la structure porteuse du toit sur laquelle reposent tous les chevrons
- chevrons - des poutres diagonales épaisses sur lesquelles repose la charpente),
- patchs - des lattes longues de section 50x40 mm, qui sont montées en travers des chevrons et auxquelles est fixée la couverture),
- contre-lattes - des planches de section plus petite que les lattes installées perpendiculairement à celles-ci - assurent une ventilation et un drainage libre de toute eau sous le revêtement extérieur
Tous les éléments en bois peuvent être commandés à la scierie ou des éléments préfabriqués peuvent être achetés.
Grâce au projet, nous déterminerons également la demande de revêtement extérieur - c'est-à-dire le plus souvent une tuile ou une tuile métallique.
Étape II - érection de la ferme de toit
Nous avons plusieurs types de fermes de toit - des fermes de poutres à collet, des fermes de chevrons et une ferme de poutres à collet de panne. Vous pouvez en savoir plus sur les types de fermes dans la section Toits.
Nous employons une équipe professionnelle de menuisiers pour ce travail. Cela vaut la peine de consulter la conception de la maison avec eux, afin de définir à nouveau avec précision notre demande d'éléments en bois, et ensuite seulement passer une commande appropriée à la scierie.
L'érection de la ferme de toit commence par l'assemblage du revêtement mural. Habituellement, il est placé au-dessus des parois latérales du dernier étage du bâtiment (ou du dernier plafond) sur des broches spéciales fixées très profondément dans le mur. Ces broches sont encastrées verticalement dans la section transversale du mur, leur longueur peut aller jusqu'à 2 mètres. Si le projet répond à un tel besoin, le soi-disant Poutres en treillis.
Après avoir terminé l'installation du revêtement mural, les chevrons doivent être installés. Leur disposition dépend avant tout du type de toiture que nous avons choisi. La solution la plus simple est un toit à pignon traditionnel. Des chevrons de longueur appropriée sont ensuite placés sur les murs opposés de la maison et reliés au futur pignon du toit à l'angle spécifié dans le projet. Ensuite, ils sont attachés les uns aux autres et à la cravate avec des éléments en acier préfabriqués spéciaux - le plus souvent avec des vis solides. S'il y a un tel besoin, la structure est renforcée avec une poutre horizontale facile reliant les chevrons les uns aux autres.
Étape III - feuilletage ou coffrage
La structure finie de la ferme de toit doit être recouverte d'une feuille de toit - la soi-disant déjouer. Cela garantit l'étanchéité et l'étanchéité de l'ensemble de la structure. Ce sont les soi-disant Feuilles de pré-couverture FWK - feuilles perméables à la vapeur à travers lesquelles la vapeur d'eau accumulée dans la couche isolante peut s'évaporer librement à l'extérieur. Ces feuilles sont divisées en :
- Très perméable - laisser 700 à 5000 grammes de vapeur d'eau par m2 dans les 24 heures - ne nécessite aucune distance de la couche d'isolation thermique.
- Faible perméabilité - ils laissent passer environ 100 grammes de vapeur par 1 m2 dans les 24 heures - cette feuille nécessite une distance minimale de 3 à 4 cm de l'isolant.
Lors de la pose de la feuille, n'oubliez pas de se chevaucher d'au moins 10-15 cm - une section de la feuille doit se chevaucher d'au moins 10 cm sur l'autre. Le plus souvent, une ligne est tracée sur la feuille elle-même, indiquant l'épaisseur du chevauchement. Nous devons également nous rappeler que la feuille supérieure doit toujours chevaucher la feuille inférieure et non l'inverse - c'est par gravité que l'eau s'écoulera vers l'extérieur et non vers l'intérieur du toit.
La feuille est montée sur la ferme du toit, le plus souvent avec des agrafes et moins souvent avec des clous.
La ferme de toit peut également être recouverte de planches, c'est-à-dire que toute la surface du toit peut être étroitement recouverte d'une couche de planches égales. Cependant, c'est une solution moins utilisée de nos jours en raison du coût plus élevé du bois.
Stade VI - Latin
Nous commençons le lattage avec la position des contre-lattes - de longues planches d'une section de 50x25 mm montées sur des chevrons recouverts de papier d'aluminium. Ils doivent être installés de manière à ce que les contre-lattages de deux surfaces opposées se rencontrent dans la partie faîtière (au sommet du toit). Grâce à cela, nous obtenons un espace de ventilation adéquat entre la membrane et les carreaux.
L'étape suivante consiste à installer les lattes appropriées, c'est-à-dire de longues planches d'une section de 40x50 mm, qui sont montées transversalement aux chevrons. L'espacement correct des liteaux peut être déterminé sur la base des tuiles ou tuiles métalliques que nous avons l'intention d'installer sur le toit. Habituellement, l'espacement est d'environ 36-46 cm.
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Étape V - gouttières, solin de gouttière, avant-toit, fenêtres de toit
A ce stade, tous les éléments supplémentaires que nous prévoyons de mettre sur le toit doivent être installés. Au début, nous installons des fenêtres de toit en les encastrant de façon permanente dans la structure du toit.
L'étape suivante consiste à installer les gouttières et la bande de gouttière, grâce à laquelle l'eau qui s'égoutte du toit ira vers les gouttières, pas sous elles.
Ensuite, les avant-toits du toit doivent être faits. Elle consiste à clouer la grille de gouttière, nécessaire à la fixation, pour empêcher les oiseaux et les petits rongeurs de s'introduire sous la surface de la toiture.
Si notre toit a plus de deux pentes, une gouttière de vallée est généralement également nécessaire, qui draine l'eau des endroits où il y a une rupture de pente vers les gouttières.
Étape VI - pose du matériau de toiture
Après avoir installé toutes les lattes, le couvreur peut commencer à poser la couche supérieure du toit. Le plus souvent, il s'agit d'une tuile en céramique ou en béton, ou d'une tuile métallique.
Nous commençons à poser des tuiles en plaçant une rangée et en ajustant le serrage des tuiles à notre toit. Une tuile a généralement la possibilité de régler la distance par rapport à la tuile adjacente de plusieurs millimètres, grâce à quoi, sur toute la largeur de la toiture, on peut la comprimer ou l'étirer assez librement.
Après avoir calculé combien de tuiles seront nécessaires pour chaque rangée, vissez les tuiles extrêmes à droite avec des vis. Ensuite, nous mettons les carreaux suivants, en gardant toujours l'ordre de droite à gauche.
Phase VII - isolation des combles
Le grenier n'est isolé que lorsque nous avons fini de travailler sur la bonne structure du toit.
La laine minérale est le plus souvent utilisée pour l'isolation. La laine minérale est disponible en différentes épaisseurs - de 5 à 30 cm. Au moins 25 cm sont nécessaires pour une bonne isolation. Les feuilles de cette laine sont fixées directement entre les chevrons.
Une erreur courante commise lors de l'installation d'une isolation thermique est de la faire en une seule couche jusqu'à l'épaisseur des chevrons (c'est-à-dire environ 16 cm). Cette erreur signifie que nous pouvons perdre jusqu'à 40 % de chaleur en plus par rapport à la situation où nous posons deux couches de laine d'une épaisseur totale de 25 à 30 cm.
Après la pose de la laine minérale, elle doit être recouverte sur toute la surface du grenier d'une feuille pare-vapeur. La dernière couche, généralement constituée de plaques de plâtre, peut être placée sur le substrat préparé. Les plaques de plâtre garantissent une surface plane et lisse, prête à peindre.
Le coût total de la construction du toit
Résumant les étapes ci-dessus, le coût moyen d'exécution, m2 Le toit peut varier de 150 PLN à 300 PLN, selon les matériaux choisis et la complexité du toit. Dans un article séparé sur le site Web de Construction Calculators, vous pouvez voir un exemple d'estimation du coût d'un toit à pignon d'une superficie de 120 m2.
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